Name: Каркасно-щитовые стены
Item: Каркасно-щитовые стены
Author: Dsqrgq

Если вы остановили свой выбор на стенах из готовых щитов-панелей, то вам теперь следует переквалифицироваться из строителя в сборщика, ибо каркасно-щитовые стены фактически не строятся, а собираются. Вообще, каркасно-щитовые домики — наиболее приемлемый вариант для садоводов-любителей, которым нужен не загородный дом, а летний домик, в котором семья сможет комфортно проводить отпуск и выходные дни. Каркасно-щитовые стены представляют собой конструкцию из деревянного каркаса, обшивных панелей (здесь широкий выбор материалов: дерево, ДВП, ДСП) и утеплительной прослойки. Рассмотрим каждый элемент в отдельности.

Скелет стен: деревянный каркас

Несущей конструкцией щитового домика является деревянный каркас, который монтируется из бруса сечением 50 х 80 мм и досок размером 650 х 100 мм, причем брус лучше использовать в качестве угловых стоек, верхней и нижней обвязок, а доски — в качестве рядовых стоек и подкосов. Начинают сооружение каркаса с устройства нижней обвязки, нижнего ригеля, который может состоять из одного венца, если половые балки опираются на столбы- либо в два венца, если половые балки врубаются в обвязку. Затем устанавливают угловые и рядовые стойки (расстояние между ними варьируется от 0,5 до 1,5 м в зависимости от размеров домика, размеров щитов-панелей и размеров оконных и дверных проемов), скрепляют их верхним и промежуточными ригелями, в последнюю очередь в пролетах каркаса, образующих углы, для жесткости конструкции устанавливают подкосы (рис. 19). Дверные и оконные проемы ограничиваем ригелями и промежуточными стойками, смещая их на нужное расстояние. Перевязку элементов каркаса между собой в углах

лучше всего делать на коренных шипах, а по плоскости стены — «вполдерева». О креплении нижнего ригеля к фундаменту следует позаботиться еще на этапе закладки фундамента. К небольшому прямоугольному или квадратному куску стального листа толщиной 3–4 мм прямо перпендикулярно приварива

ют пруток, на свободном конце которого нарезается резьба (рис. 20). В ходе закладки фундамента, а точнее, его верхней части — цоколя, за 25–30 см до его завершения устанавливают такие приспособления по углам постройки, в местах примыкания внутренних стен и по длине стен через каждые 1,5–2 м и сверху бетонируют их. Когда придет время монтировать каркас, то в брусках нижнего ригеля в соответству

ющих местах просверливают отверстия (по диаметру прутка), надевают брус на прутки, сверху надевают шайбы и закручивают гайки (рис. 21). Совет мастера: если приспособления для крепления нижнего ригеля приварить к арматурной сетке или арматурным пруткам (при сооружении «плавающего» фундамента), то вашему дому не будут страшны ни движения грунта, ни оседания почвы, ни самые сильные ураганы — он будет прочно стоять. Разумеется, в ходе монтажа каркаса обязателен контроль за вертикальностью и горизонтальностью устанавливаемых элементов (для этого нужны отвес и гибкий водный или строительный уровень), а также за прямоугольностью стыковки стен (здесь потребуется угольник).

Монтаж щитов-панелей и утепление стен

По завершении монтажа каркаса приступают к внутренней и внешней обшивке, навеске щитов-панелей (уместно будет сказать, что вместо щитов-панелей для обшивки можно использовать доски или рейку-вагонку). Монтаж стеновых панелей начинают от угла помещения и ведут снизу вверх. Крепить панели (а также доски и рейку) можно на гвоздях, но более прочное соединение получается на шурупах. Сначала обшивают внутреннюю поверхность стен. Так как промежутки-пустоты между панелями будут заполнены утепляю

щими материалами, то во избежание просачивания утеплителя через стыки панелей не будет лишним устройство дополнительной изоляции. Наилучшим материалом для изоляционной прокладки служит строительная бумага, ее навешивают на каркас по всей поверхности стены (стыки оформляют внахлест, для лучшего эффекта — с проклейкой), а сверху устанавливают панели. Эта несложная и недорогая операция избавит вас в дальнейшем от неприятностей в виде мусора (при использовании засыпки из опилок или шлака) или постоянного зуда (при использовании минеральной ваты). Некоторые строители рекомендуют в качестве изоляционной прокладки использовать рубероид или толь. Не советуем следовать такой рекомендации, ибо подобная изоляция делает постройку воздухонепроницаемой, стены не имеют возможности «дышать», и как результат — нарушение благоприятного микроклимата в доме. Одновременно с внешней обшивкой стен производят их утепление (рис. 22). Здесь также будет уместна изоляционная прокладка из строительной бумаги в два-три слоя для уменьшения продуваемости стен. Техника обшивки зависит от применяемого утепляющего заполнителя. Если заполнитель — минеральная вата, то закрепляют ее мелкими гвоздями по всей поверхности стены (между стойками и ригелями), сверху закрывают слоями строительной бумаги, а затем навешивают панели. Если же заполнитель сыпучий — опилки, шлак, торф, то обшивку производят горизонтальными полосами: стену на высоту 50–70 см завешивают бумагой, закрывают панелями, а образовавшуюся пустоту засыпают утеплителем. Засыпку следует осуществлять отдельными слоями по 20–25 см с тщательной утрамбовкой каждого слоя. И все-таки такие утеплители, как, например, опилки, дают значительную усадку. Поэтому имеет смысл засыпать опилки выше верхнего уровня стеновых панелей, нарастив их досками на высоту 25–30 см- когда засыпка осядет, дощатую надстройку надо снять. Несколько слов о самих сыпучих утеплителях: — во-первых, все засыпки должны быть сухими и не содержать уплотнений в виде комьев и спекшихся шлаковых кусков, так как их наличие значительно затруднит утрамбовку— во-вторых, для ускорения усадки засыпки можно смешивать более легкие материалы с более тяжелыми: например, хорошо себя зарекомендовала в качестве утеплителя сухая смесь из опилок и шлака в соотношении 1 : 1— в-третьих, для защиты стен вашего домика от грызунов, которых на дачных участках обычно много, в засыпку следует добавить негашеную известь-пушонку (10–15% от всего объема засыпки). Для дополнительной теплозащиты, для защиты от дождя и снега (а панели из ДВП и ДСП под длительным воздействием влаги склонны к размоканию) и просто для улучшения внешнего вида вашего летнего жилища каркасно-щитовые домики снаружи можно обшить рейкой-вагонкой. А наружная облицовка каркасно-щитовых стен кирпичом придаст постройке огнестойкость. В крайнем случае (если вы очень стеснены в финансах) наружные панели из ДСП и ДВП следует окрасить масляной краской или хотя бы проолифить. Конечно же, представленный перечень типов стен далеко не полон. Но мы и не задавались целью ознакомить вас со всеми существующими видами стеновых сооружений. Мы предложили вашему вниманию технологические процессы возведения самых распространенных, относительно нетрудоемких, достаточно экономичных и вместе с тем комфортных стен. А сделать выбор, остановиться на каком-либо конкретном варианте — тут дело за вами.