Самым удачным материалом для бревенчатого сруба считается древесина хвойных пород — ели, сосны, такая древесина широко распространена и гораздо дешевле древесины твердых пород. Наружные стены выполняют из бревен хвойных пород толщиной не менее 22 см в верхнем срубе, внутренние — из бревен толщиной 20 см в верхнем срубе. Бревна для наружных стен, как правило, опиливают с внутренней стороны, а для внутренних — с двух сторон. Устойчивость всего дома обеспечивается перевязкой продольных и поперечных стен, устройством переруба в поперечных стенах, а также сплачиванием бревен между собой. Однако для самого нижнего венца (ряда) — окладного — предпочтительнее применить дубовые бревна (диаметр которых, кстати, должен быть несколько больше диаметра бревен для верхних венцов), а еще лучше — бревна мореного дуба, выдержанного несколько лет в воде. Прежде чем приобретать бревна, следует узнать, когда была произведена их заготовка: если зимой, то их смело можно использовать для возведения срубаесли летом, то от таких бревен лучше отказаться, так как они сильнее подвержены гниению. Отобранные бревна должны быть одного калибра, то есть иметь одинаковый диаметр — 22–26 см- изменение диаметра от комля (нижней части) к вершине не должно превышать 1 см на каждый метр бревна. Для того чтобы снизить вероятность образования в древесине трещин при высыхании, в бревнах делается пропил до центра по всей длине. Первыми укладывают два противолежащих бревна окладного венца, которые следует предварительно обтесать с внутренней стороны и со стороны, укладываемой на фундамент. Ширина затесов должна быть не менее 15 см (для большей устойчивости окладного венца и в целом стен). Предварительно под бревна на гидроизоляцию фундамента настилают подкладку из досок, обработанных битумом, толщина подкладки — 5 см. На дощатую подкладку кладут слой теплоизоляции (войлок, паклю), и только затем — окладные бревна. Строительство рубленых стен ведется горизонтальными рядами — венцами с чередованием расположения комлей в разные стороны. Каждый последующий ряд соединяется с предыдущим в паз, который выбирается внизу каждого бревна, для более прочного соединения через каждые 1,5–2 м устанавливаются шипы (рис. 13, 14). В пазы же закладываем и теплоизоляцию — пеньку, паклю, войлок. Приступая к сооружению сруба, следует заранее определиться со способом рубки углов стен, здесь возможны два варианта: без остатка «в лапу» и с остатком «в чашку» (рис. 15, 16). По прочности конструкции оба этих способа равноценны- более экономична, но вместе с тем более трудоемка рубка «в лапу»- рубка «в чашку» увеличивает расход древесины, но вместе с тем такие углы менее продуваются ветром. Техника разметки бревен при рубке «в лапу» требует небольшого пояснения. В первую очередь концы бревен обтесывают с че тырех сторон до получения формы квадратного бруса, при этом горизонтальные стороны обтесывают на длину, равную диаметру бревна, а вертикальные стороны — на длину в 1,5 диаметра бревна. Разница в половину диаметра образует так называемый кант. Для удобства объяснения обозначаем вершины полученного куба как A, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З. Вертикальные ребра куба — АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ — делим рисками на 8 равных частей. На ребре АБ отмечаем точки А1 и Б1, которые удалены от вершин А и Б на 1/8 его же длины. Аналогичные операции производим на ребрах ВГ и ДЕ, отметив точки В1, Г1, Д1 и Е1, удаленные от соответствующих вершин на 2/8. На ребре ЖЗ точки Ж1 и З1 будут отстоять от вершин Ж и З на 3/8 длины. Соединив вновь образованные точки, получаем многогранник неправильной формы А1, Б1, В1, Г1, Д1, Е1, Ж1, З1. Снимаем лишнюю древесину и получаем «лапу». Для более прочного соединения (чтобы бревна не сдвигались в углах) у внутреннего угла «лапы» можно оставить коренной (или потайной) шип. На два противолежащих бревна окладного венца укладывают поперек третье бревно оклада и производят разметку для вырубки «чашек», для чего используют специальный инструмент — черту, которая похожа на большой циркуль. Ножки черты раздвигают на половину диаметра нижнего бревна и переносят это расстояние на верхнее бревно (отступив от конца бревна 40–50 см), затем вычерчивают линию разметки и вырубают «чашку». Аналогичные операции производят с другим концом третьего бревна и с четвертым бревном оклада. Установкой верхних бревен на место (при этом возможна дополнительная подгонка «чашек» для увеличения плотности посадки) завершают укладку окладного венца. Разметку и рубку «чашек» на бревнах для остальных венцов производят тем же способом, только здесь дополнительно прорубают пазы (см. рис. 13). Возведение срубов, пожалуй, можно отнести к древнейшим технологиям строительства. За столетия существования выработались определенные правила строительства срубов, главное из которых — учитывать усадку древесины при высыхании. Следуя этому правилу, сруб следует сначала собрать начерно (отобрать бревна, произвести их разметку и собрать без теплоизоляции), затем пометить бревна (например, пронумеровать) и разобрать. Теперь предстоит выдержать бревна в сухом помещении (либо надежно укрытыми от влаги) в течение 1–1,5 лет. И только затем можно установить сруб окончательно. Принимая во внимание усадку древесины, сруб в черновом варианте делается на 10 см выше, а гнезда для шипов — на 2 см глубже, чем это предусмотрено проектом. И все же, несмотря на предварительную выдержку бревен, при сборке сруба над оконными и дверными проемами оставляется небольшой зазор (не более 5% от их высоты), который заделывается теплоизоляцией. После того как стены сруба установлены, следует проконопатить все швы между бревнами. Такая, казалось бы, простая операция также должна осуществляться по определенным правилам: — сначала стены конопатятся снаружи постройки, затем внутри— в первую очередь конопатится шов между первым, окладным венцом и вторым по всему периметру сруба- затем — шов между вторым и третьим венцом опять-таки по всему периметру и т. д. Конопатить каждую стену в отдельности во избежание перекосов нельзя— узкие пазы и щели конопатятся так: узкие полоски войлока либо пряди пеньки или пакли приставляются к пазу и плотно вдавливаются. Для этой цели удобно пользоваться тупой стамеской, кроме того, существуют специальные конопатные лопаточки. Такой способ конопатных работ называется «в растяжку»— если швы между венцами достаточно широкие, то применяется способ «в набор»: из пакли или пеньки свивается веревка и, сматывая ее с клубка петлями, забивается в пазы и щели, после чего стамеской или лопаточкой уплотняется сначала верхняя, а затем нижняя кромка шва. По завершении осадки (усадки) бревенчатых стен, когда сруб простоит год-полтора после окончательной сборки, конопатные работы надо повторить. Одновременно с этим из зазоров над дверными и оконными проемами удалить теплоизоляцию и заделать их деревянными брусками. Если дом рублен «в лапу», то следует позаботиться об утеплении углов: их закрывают слоем теплоизоляции и обшивают досками. В это же время можно приступать и к отделочным работам: к обшивке сруба досками, оштукатуриванию по обшивке и т. д.
