Преимуществом деревянных окон является то, что их можно ремонтировать своими руками, то, что они экологически чисты, имеют привлекательный вид натурального материала. Недостатки заключаются в горючести, в том, что древесина может отсыревать и подвергаться поражению микроорганизмами. Оконные рамы делаются из ореха, дуба, бука, сосны, красного дерева. Современные высокие технологии позволяют добиться высокого качества окон и при правильной эксплуатации могут прослужить более 50 лет. Деревянные окна и двери можно изготовить самостоятельно. Для изготовления окон и дверей необходимо специальное оборудование: фуговальный, фрезерный, долбежный станки. Конечно, можно изготовить эти столярные изделия с помощью пилы, топора и зубила, но вряд ли (не имея достаточных навыков) вы добьетесь приемлемого качества. Поэтому советуем не мудрствовать, а заказать оконные и дверные блоки фирме, занимающейся производством столярных изделий. Размеры оконных блоков: двустворчатых — 1,45 х 1,47 м, трехстворчатых — 1,45 х 2,1 м- стандартные размеры дверных блоков: входные двери — 2 х 0,9 м, межкомнатные — 2 х 0,8 м, двери в ванную комнату и туалет — 2 х 0,7 м. Это стандарт, а в вашем индивидуальном проекте могут быть заложены другие размеры. Но в этом отношении запомните два момента: если ко времени возведения стен у вас еще нет в наличии оконных и дверных блоков, то проемы под них лучше делать стандартных размеров (плюс 1–2 см на каждую сторону) — будет проще решить вопрос их приобретения- если же оконные и дверные блоки на момент строительства стен у вас уже есть, то проемы оставляйте в соответствии с их размерами (плюс 1–2 см на каждую сторону). Установка оконных и дверных блоков, как, впрочем, и любой этап строительных работ, подчинена своим правилам, точное выполнение которых гарантирует высокое качество работы. Одно из правил гласит, что установку оконных и дверных блоков следует производить до начала отделочных работ (оштукатуривания, покраски, наклейки обоев и т. д.) — это позволит уменьшить трудозатраты и сэкономить отделочные материалы. Окна не рассчитаны на воздействие нагрузки от расположенных выше конструкций, поэтому их необходимо устанавливать в проемы таким образом, чтобы оставался зазор по всему периметру (около 2–3 см). В первую очередь следует установить коробку. Оконная коробка состоит из вершника — верхняя деталь, подушки — нижняя деталь, двух косяков — боковые деталиу дверной коробки нижняя часть называется порогом, и это не всегда обязательная деталь: порог устанавливается обычно у входной двери, у двери между отапливаемым и неотапливаемым помещениями и у дверей в санузел и ванную комнату- у межкомнатных дверей пороги не предусмотрены. Устанавливается коробка следующим образом. В кирпичных, каменных и бетонных стенах с интервалом не более 1 м друг от друга закрепляются деревянные пробки, обработанные антисептиком- а поверхность коробок, обращенная к таким стенам, не только обрабатывается антисептиком, но и прокладывается рубероидом. В деревянных стенах установка пробок не требуется, равно как и изоляция коробки рубероидом. Вставляя коробку в проем, необходимо проследить, чтобы она была вдвинута внутрь здания на одинаковое расстояние по всему периметру, а на ее подушку устанавливается уровень. Вбивая под подушку небольшие клинышки, надо добиться нулевого положения воздушного пузырька строительного уровня. Вертикальность косяков проверяется следующим образом: по диагоналям коробки натягивается два шнура, а из центра вершника опускается отвес, шнур отвеса должен пройти через точку пересечения диагоналей. Если этого не происходит, то производится выравнивание: забиваются деревянные клинышки между стенами и косяками. Затем навешивается оконный переплет или дверное полотно и проверяется, хорошо ли они закрываются. Только после этого окончательно прибивается коробку на место стальными ершами (рис. 42). Зазоры между коробкой и стенами можно проконопатить теплоизоляционным материалом, смоченным в гипсовом растворе, а можно заделать монтажной пеной: в этом случае на время схватывания пены в коробках установить распорки. Затем необходимо оштукатурить откосы деревянного окна или двери вплотную к коробке. Надо стараться не допустить затекания раствора в стык между стеной и коробкой, так как коробка должна иметь возможность свободно деформироваться при нагревании. Алюминиевые и пластиковые окна и двери имеют более высокие показатели линейного расширения, поэтому при оштукатуривании раствор не надо доводить до коробки на несколько миллиметров, а оставшийся зазор следует заполнить мастикой. Можно заделать его и с помощью деревянных накладок. Окна из стеклопластика устанавливаются только в жесткий проем, так чтобы была возможность крепления всей конструкции к каркасу. Последний этап в установке оконных блоков — закрепление отливов, нащельников, подоконников и (не всегда) наличников, а при установке дверных блоков — только наличников. Закрепление отливов, нащельников и подоконников по времени совпадает с установкой самих блоков, установку наличников можно отложить до окончания отделочных работ. Отливы могут быть как деревянными (обработанными антисептиком), так и металлическими- иногда крепятся и те и другие вместе. Устанавливаются они с внешней стороны окна и крепятся непосредственно к оконному переплету. Размер деревянного отлива в сечении — около 4 х 3 см. Ширина металлического отлива зависит от величины заглубления оконного блока в стену. Нащельник закрывает место соединения двух створок с внешней стороны оконного блока. Изготавливается он из дерева, и вместе с отливом и штапиком он должен входить в комплект оконного блока. Размер нащельника в сечении — 3 х 2 см. Подоконник располагается с внутренней стороны оконного блока, его толщина — около 3–5 см, ширина полностью зависит от вашего желания. Внутреннюю сторону подоконника, а также заделываемые в стену торцы — 4–5 см с каждой стороны — обрабатывают антисептиком (в случае если стены кирпичные, каменные или бетонные, то дополнительно устраивается изоляция из рубероида). Наличники закрепляются по окончании отделочных работ, и желательно до установки плинтусов. Устанавливаются наличники по боковым и верхней сторонам коробки. Ширина наличника должна быть такой, чтобы он закрывал торцевую грань коробки, зазор между стеной и коробкой и на 2–3 см находил на стену. Стандартная ширина наличника — 7–7,5 см. Место стыковки двух наличников можно оформить запилкой «на ус» (для этого они запиливаются под углом 45°) и под прямым углом — оба этих варианта показаны на рисунке. Крепятся наличники слепыми гвоздями: шляпка гвоздя сжимается пассатижами, при забивании располагается вдоль волокон и утапливается в древесине (забивать такой гвоздь удобно с помощью другого гвоздя, острие которого располагаем в сплющенной шляпке слепого гвоздя, а удары молотком наносим по ровной шляпке вспомогательного).
