Керамическая плитка — великолепный отделочный материал, в том числе и для устройства полов, особенно в таких помещениях, как санузел, ванная комната, душевая, то есть в помещениях с повышенной влажностью. Плитка обладает замечательными качествами: она гигиенична, огнеупорна, устойчива к воздействию химических препаратов, а также имеет эстетические и эксплуатационные достоинства. После выбора подходящей плитки, необходимо подсчитать требуемое количество. Определив площадь поверхности, которую предстоит выложить плиткой, учтите, что плитки вам потребуется на 10–15% больше. Основание под плитку должно быть ровным и прочным. Необходимо проверить все отклонения стены от вертикали и, если они более 5 мм, заделать их. Выбирается и способ укладки плитки: на клеевой смеси или на цементном растворе.
Подготовка оснований под полы из плитки
Чтобы подготовить основание для пола из плитки, укладываемой на растворе, потребуется проконтролировать гладкость и горизонтальность поверхности, а также устранить местные неровности и другие дефекты. Ровность основания проверяют двухметровой рейкой, перемещаемой по поверхности в продольном и поперечном направлениях. Просветы между рейкой и поверхностью основания не должны превышать 10 мм. Горизонтальность основания проверяют рейкой с уровнем. Отклонение поверхности от горизонтали или заданного уклона должно быть не более 0,2% от длины или ширины помещения. При устранении местных неровностей обнаруженные выпуклости срубают, а впадины выравнивают полимерцементным раствором. Участки основания, загрязненные маслом или жиром, вырубают и заделывают свежим раствором. Повреждения стяжки и неровности глубиной более чем 10 мм выравнивают цементно-песчаным раствором в соотношении 1 : 3. Для лучшего сцепления растворной прослойки с плиткой поверхность основания обрабатывают стальной щеткой, а бетонную подготовку надсекают бороздами глубиной 3–5 мм. Непосредственно перед укладкой плитки основание увлажняют и грунтуют цементным молоком. Основание под полы из плиток, укладываемых на мастике, готовят в той же последовательности. При проверке гладкости просветы между рейкой и основанием не должны превышать 2 мм. Основания должны быть ровными, так как слой мастики толщиной 1–3 мм не сглаживает отдельные неровности поверхности, как при укладке плиток на растворе. Повреждения стяжки и западающие неровности глубиной более 15 мм заделывают цементно-песчаным раствором в соотношении 1 : 3. Поверхность таких дефектных участков сначала очищают и смачивают цементным молоком. Выбоины, раковины и другие западающие места глубиной до 15 мм очищают от грязи и пыли, затем грунтуют раствором дисперсии ПВА 7%-ной концентрации, после чего выравнивают цементно-песчаным раствором, заглаживая поверхность шпателем. Основание, имеющее шероховатости и раковины глубиной 2–3 мм, выравнивают шпатлевкой, приготовленной из портландцемента ПВА, тонкого песка и воды (в соотношении 1 : 0,4 : 0,5). Шпатлевку наносят шпателем, заполняя только западающие неровности. Основание из цементно-песчаной стяжки должно быть монолитным, без трещин, иметь влажность не более 5%. Если к моменту укладки пола основание требует ремонта, его укрепляют сплошным выравнивающим слоем толщиной 8–15 мм из полимерцементного раствора. До укладки выравнивающего слоя поверхность стяжки очищают стальными скребками от мусора, шпатлевки и тщательно подметают. Имеющиеся трещины разрезают и прочищают. Затем поверхность цементно-песчаной стяжки грунтуют дисперсией ПВА 8%-ной концентрации. Грунтовку наносят небольшими участками по ходу укладки полимерцементного раствора. В этом случае грунтовка не успеет высохнуть и тем самым обеспечит прочное сцепление выравнивающего слоя с основанием стяжки.
Техника безопасности при укладке плитки
До начала работ необходимо осмотреть рабочее место, убрать ненужные материалы, проверить исправность инструментов, инвентаря, приспособлений. Если придется выравнивать бетонную поверхность, отнеситесь очень внимательно к тому инструменту, которым будет выполняться эта работа. Случайный удар по руке может надолго лишить возможности продолжать работу, в результате строительство дома затянется на неопределенное время. Стоит поберечь и глаза от осколков бетона. Насечку поверхностей выполняют в защитных очках с небьющимися стеклами и в рукавицах. Рабочие детали инструментов должны быть надежно закреплены в рукоятках, не иметь трещин, заусенцев и других дефектов. Их лезвия должны быть без выбоин и сколов. Длина ручек, молотков и других ударных инструментов должна быть не менее 15 см. Если потребуется заточить инструмент или поправить кромку перерубленной плитки на точильном станке, не забудьте надеть защитные очки. Работайте в резиновых перчатках, чтобы защитить кожу рук от разъедания раствором. Сортировку плитки и другие подсобные работы выполняйте в плотных рукавицах, рубку и подтеску плиток — в защитных очках с небьющимися стеклами. Подтеску и рубку плиток на коленях выполнять запрещается. Возможно, при подготовке стен к облицовке или после ее завершения вам придется иметь дело и с кислотой, например для того, чтобы обезжирить поверхность пола. Эта работа требует повышенной осторожности, выполнять ее придется также в резиновых перчатках и защитных очках. Помещения, где вы будете работать с раствором соляной кислоты, необходимо тщательно проветривать. Используют для таких работ соляную кислоту слабой концентрации (3%-ную). Кроме того, не забудьте правило, которое должно быть вам известно еще со школьных уроков химии: во время приготовления раствора кислоту вливают в воду, а не наоборот — это исключает разбрызгивание кислоты и предупреждает возникновение ожогов при работе с ней. Не стоит брать незащищенными руками ветошь, намоченную соляной кислотой. Во избежание ожогов ветошь лучше всего намотать на конец деревянного стержня. Ваше рабочее место должно быть хорошо освещено. Однако часто плиточники сталкиваются с такой ситуацией: нужно облицовывать ванную комнату, а электрическая проводка в ней еще не завершена или временно отключена. В таких случаях для освещения места работы используют переносные светильники. Лампочка светильника должна быть помещена в защитную сетку, а электропровод заключен в резиновый шланг. Такие светильники должны работать от напряжения электрического тока не выше 42 В, а в сырых помещениях — не более чем от 12 В. Подключающая вилка должна быть такой конструкции, чтобы ее невозможно было включить в сеть напряжением выше 42 В. Запрещается подключать переносные светильники, а также электроинструменты, например дрель, к электрической сети путем скручивания оголенных концов проводаконцы подключающих шнуров должны быть снабжены вилками. Если у вас есть возможность повесить лампу на высоте 2,5 м и более над местом работы, можно использовать электролампы напряжением от 127 до 220 В, включенные в сеть соответствующего напряжения. Но в любом случае не заменяйте электрические лампы, находящиеся под напряжением, не отключив предварительно патрон от сети. Работать с электрическим инструментом, имеющим напряжение 127, 220 В, рекомендуется в диэлектрических перчатках, галошах или стоя на резиновом коврике. Работать можно только исправным электроинструментом. Нельзя держать инструмент за провод, касаться его вращающихся частей или заменять режущие детали до полной остановки двигателя. Ни в коем случае не натягивайте и не перегибайте провода, не допускайте их пересечения с газовыми шлангами, электрическими кабелями, стальными канатами. При перерыве в работе необходимо отключить инструмент от питающей сети. По окончании работы приведите в порядок рабочее место, очистите инструменты, уберите строительный мусор (в том числе тару и упаковку). Соблюдение этих простых требований поможет вам каждый новый рабочий день начинать непосредственно с работы, а не с уборки, которую вы не сделали вчера- от этого повысится и ваше настроение, и производительность труда.
Установка опорных марок и маяков
Вынесение верхних отметок поверхности пола
Перед каждым мастером, собравшимся выкладывать плиткой пол, встает проблема — как проверить горизонтальность поверхности основания и как нанести на стены уровень, которому должна соответствовать верхняя плоскость облицованного пола. Сделать это легче всего с помощью гибкого уровня — простейшего прибора, кото рый можно изготовить самостоятельно с помощью резинового шланга и двух стеклянных трубок. Вы оцените преимущества работы с гибким уровнем, особенно в том случае, если вам предстоит облицовывать пол большой площади. Найдя высшую точку поверхности основания, на ней устанавливают маяк и с помощью гибкого уровня переносят его вертикальную отметку на противоположный конец или другую часть стены. Гибкий уровень имеет две стеклянные визирные трубки, соединенные резиновым шлангом практически любой длины (рис. 52). Принцип работы такого уровня основан на законе сообщающихся сосудов. Перед началом измерений уровень заполняют водой через пробку в визирной трубке до нулевой отметки на шкале. При этом следят, чтобы в шланг уровня не попал воздух, так как это приведет к неточности в показаниях прибора. При горизонтальном положении уровня воздушный пузырек в ампуле занимает среднее положение (нулевая отметка). Смещение пузырька хотя бы на одно деление показывает, что проверяемая плоскость имеет уклон. До начала измерений проверяют правильность показаний уровня. Для этого на контрольную рейку, уложенную горизонтально, ставят уровень и убеждаются, что пузырек на нулевой отметке. Затем карандашом отмечают местоположение уровня на рейке. Уровень переворачивают на 180° и вновь ставят на отмеченный контур. Если при этом пузырек опять находится на нулевой отметке, то уровень дает правильные показания. Нулевое деление визирной трубки совмещают с отметкой маяка на стене. В противоположном конце (после прекращения колебаний) вода на нулевой черте второй визирной трубки покажет уровень переносимой отметки. Точность отсчета при пользовании гибким уровнем — 1 мм. Между вынесенными на стену отметками протягивают шнур, натертый мелом, и отбивают горизонтальную черту. Ее сохраняют до окончания настилки полов. Такая черта позволит быстро установить опорные маяки (плитки на растворе), определяющие уровень укладываемого пола. Укладку промежуточных маяков, проверку маячных рядов и другие измерения выполняют с помощью строительного уровня, установленного на отфугованную двухметровую рейку. Для этого один конец контрольной рейки опирают на опорный маяк-плитку, уложенную с заданным уровнем поверхности. Под другой конец рейки подкладывают плитку на растворе так, чтобы пузырек уровня находился на нулевой отметке. Уложенная плитка является промежуточным маяком. Для точного измерения необходимо, чтобы местоположение уровня на рейке было постоянным, его отмечают двумя карандашными рисками. Кроме того, один из концов уровня направляют к соответствующему концу контрольной рейки и фиксируют карандашными стрелками на корпусе уровня и на рейке.
Разбивка покрытия пола
Разбивка покрытия пола — измерения, определяющие форму площади пола, местоположение и размеры его основных элементов — фона, фриза или рисунка. Прежде всего убирают мусор из помещения, в котором предстоит сделать разбивку покрытия пола, выверяют ровность и горизонтальность поверхности, выносят на стену и закрепляют отметку уровня чистого пола. Форму пола проверяют шнуром, натянутым из противоположных углов помещения, по его диагоналям. Одинаковый размер диагоналей свидетельствует о наличии прямых углов в помещении и о равной длине его противоположных сторон. В таких помещениях разбивка покрытия пола сводится к разметке фриза и установке маяков по заданной отметке чистого пола. В помещениях с различным размером противоположных сторон, то есть с непрямыми углами (в этом случае размеры диагоналей будут неодинаковыми), что, к сожалению, встречается довольно часто, основной фон и фриз в покрытии пола выкладывают прямоугольными, чтобы этот дефект сделать менее заметным. Разбивку покрытия прямоугольного пола (с неодинаковыми размерами противоположных сторон) начинают с определения местоположения оси, проходящей через середину двух коротких противоположных сторон. Ее закрепляют натянутым шнуром и стальными штырями, вбитыми в основание. На этой оси отмеряют размер, кратный целому числу плиток и равный ширине фриза и заделки — пристенного участка покрытия. Угольником откладывают отрезки, перпендикулярные к оси покрытия и отстоящие от продольных стен помещения на ширину фриза и заделки. Затем угольником определяют направление другой, короткой, стороны фриза и расстояние, кратное целому числу плиток. Внутренние вершины фризов закрепляют стальными штырями. Точность разбивки, то есть прямоугольность фриза и фона покрытия, проверяют равенством диагоналей. На меньшей стороне помещения у пристенного участка (заделки) укладывают неполномерные (прирубленные) плитки. Ряды из прирубленных плиток можно укладывать только со стороны входа в помещение, а также в местах, которые позже будут заставлены мебелью или бытовыми приборами. Завершают разбивку покрытия установкой маяков на раствор: реперных — у стен на уровне чистого пола и фризовых, размещаемых в углах фризовых полос, на уровне реперных маяков. Реперные маяки перемещают по ходу укладки покрытия, фризовые устанавливают на постоянное место. Кроме того, при больших площадях покрытия ставят промежуточные маяки (провески) для контроля за уровнем настилаемых плиток. Промежуточные маяки размещают на расстоянии 2 м один от другого, чтобы укладывать на них правило с уровнем. Они не имеют определенного места, и по ходу работы их снимают. Первым ставят реперный маяк, а по нему устанавливают фризовые и промежуточные. Маячные плитки укладывают на жесткий раствор несколько выше проектной отметки. После этого, выверив по уровню, их осаживают до нужной отметки легкими ударами ручки лопатки или молотка. Угловые маячные плитки фризовых рядов вначале раскладывают насухо, а после проверки взаимного расположения углов плитки укладывают на раствор и осаживают до проектного уровня. Точность разбивки покрытия и правильная установка маяков предупреждают появление брака и гарантируют хорошее качество настилаемых полов.
Подготовка плиток
До начала работ плитки сортируют по оттенку, размеру и качеству. Плитки должны быть правильной формы, без каких-либо изъ янов: выпуклостей или выбоин, трещин или отколотых частей. В работе вам могут потребоваться неполномерные плитки. Для их получения используют плиткорезы (рис. 53). Если же плиткореза у вас нет — воспользуйтесь стеклорезом (рис. 54). Научиться работать с ним несложно. Плитку надрезают стеклорезом, простукивают с обратной стороны вдоль линии надреза и разламывают о край стола (рис. 55). Облицовку пола из керамических плиток выполняют по прослойке из цементно-песчаного раствора марки не ниже 150 с добав кой пластификатора для повышения гидроизоляционных свойств облицованной поверхности. Укладку плиток осуществляют по свежеуложенному выровненному раствору. Плитки квадратной и восьмигранной формы укладывают шов в шов, используя для осадки рукоятку молотка.
Укладка плиток прямыми рядами
Итак, вы определили форму помещения, распределили фризы, количество отведенных под них рядов, рассчитали положение плиток фона. Вы сравнили диагонали помещения, и они совпали по длине, то есть форма вашего будущего пола прямоугольная. При помощи угольника вы отметили местоположение фриза. Но начинать укладку плитки пока рано. Нужно изготовить еще одно необходимое для работы приспособление — рейку-шаблон. Она представляет собой рейку с рисками, отмечающими ширину швов и самих плиток. Когда и она готова, с ее помощью укладывают плитки-маяки, на которые вы впоследствии будете ориентироваться. А вот теперь можно приступать и к заключительному этапу работы. Облицовку полов начинают с фриза. Размечают ширину ряда, натягивают специальный шнур-причалку. Эти шнуры, отмечающие фризовые ряды, должны быть строго перпендикулярны. Углы между шнурами проверяют при помощи угольника (рис. 56). Когда фриз будет закончен, укладывают маячные полосы-провески. Они располагаются через 20–25 плиток. Полосы-провески проходят перпендикулярно к длинным сторонам фриза. При этом шнур-причалка касается полос-провесок, что предупреждает его провисание и обеспечивает горизонтальность облицовки пола. После укладки фриза и полос-провесок приступают к общему фону. Выкладывают плитки полосами по 3–6 штук вдоль помещения. Свежий цементный раствор, укладываемый на основание, разравнивают слоем не толще 10–15 мм. При этом можно воспользоваться как обыкновенными граблями, так и деревянным правилом. Укладываемые полосы ограничиваются с одной стороны рядами плиток, например фризом, а с другой — натянутым шнуром. Для лучшего соединения поверхности плитки с раствором обратную сторону плитки смачивают водой, укладывают на раствор, а затем осаживают деревянной киянкой или ручкой растворной лопатки (рис. 57). Следите за тем, чтобы швы были прямолинейными. Это можно сделать при помощи угольника. Горизонтальность облицованной поверхности также требует постоянного контроля. Для этого используют уровень или рейку длиной не менее 2,5 м. Отклонения от общего уровня исправляют сразу же, пока раствор не затвердел. На выступающие плитки кладут деревянный брусок и ударами по нему молотка осаживают плитку. Если же плитка, наоборот, находится слишком глубоко, ее снимают и добавляют на основание свежего раствора, а затем действуют так же, как в случае с выступающей плиткой. Обратите внимание на ширину межплиточных швов. Их размер зависит от длины стороны плитки. Если сторона плитки не превышает 200 мм, то размер шва должен быть около 2 мм. При стороне плитки до 300 мм шов может достигать 3–4 мм. Если плитка выпала из рисунка, то есть так или иначе сместилась, ее выравнивают острием лопатки. Для этого проводят лопаткой вдоль выложенного ряда. Если где-либо полотно лопатки задевает за край плитки — ряд выложен неровно и нужно внести коррективы. Но помните, что все операции с изменением положения плитки можно производить не позднее чем через 30 минут после укладки, иначе раствор уже схватится. Очень удобно при облицовке полов пользоваться шаблонами. Они не только облегчают труд облицовщика, но и делают его более эффективным. Можно приобрести промышленный шаблон, но можно воспользоваться шаблоном, изготовленным самостоятельно (рис. 58). Шаблон представляет собой сварную конструкцию с размером клеток, напрямую зависящим от плитки. Если сторона плитки 100 мм, клетка имеет ширину 103 мм. Прожилки шаблона изготовляют из стальной проволоки, а раму— из стальных полос. К раме приварены ручки, позволяющие переносить шаблон. Используют шаблон следующим образом: сначала выкладывают и разравнивают раствор, а затем поверх раствора помещают шаблон. В его ячейки укладывают керамическую плитку — однотонную или в соответствии с рисунком. Плитку осаживают, следя за общим уровнем плиток, после чего шаблон удаляют и переставляют на новое место. После укладки плитки должно пройти 2–3 дня, и можно будет заполнять раствором межплиточные швы. Цементным раствором состава 1 : 1 заполняют швы и покрывают полы опилками. В течение нескольких дней опилки периодически смачивают водой. Одним из вариантов облицовки пола может стать пол из ковровой мозаики. Для его изготовления используют промышленным способом наклеенные на бумагу мелкие плитки. Такую мозаичную поверхность настилают на прослойку из цементного раствора марки 150. Карты с мозаикой укладывают плиточной поверхностью к раствору, осаживают, следя за ровностью поверхности. Через несколько дней верхний слой бумаги увлажняют и снимают. Швы между плитками заполняют цементным раствором. После того как раствор в швах высохнет, не торопитесь приглашать знакомых, чтобы похвастаться новым полом, сделанным своими руками. Прежде всего пол промывают 3%-ным водным раствором соляной кислоты. Кислоту смывают водой. Вот теперь плиточный пол готов.
Диагональная укладка плиток
Диагональный рисунок из плиток на полу выполнить самостоятельно возможно, но сложно. Перед началом работы тщательно замеряют помещение и устанавливают, где находятся продольная и поперечная оси, пересекающиеся в центре. Оси отмечают шнурами-причалками. Вдоль осей насухо раскладывают плитки. Если на оси не разместилось целое число плиток, проводят вычисления с целью определения количества треугольных плиток. Для этого используют следующую формулу: Т = Д : (1,41а + 2б), где Д — длина внутренней стороны фриза- а — сторона квадратной плитки- 1,41 — стандартный коэффициент- б — ширина межплиточного шва. Полученный результат округляют. Как всегда, облицовку начинают с установки маяков. Не забудьте проверить их горизонтальность и узнать, находятся ли они на одном уровне (как это сделать, смотрите выше). После установки маячных плиток принимайтесь за фриз. Фризовые плитки, в отличие от всего фона, выкладывают не диагональными рядами, а так же, как обычно. Когда фриз готов, начинают настилку треугольных плиток в ряды, примыкающие к фризовым. Располагают их таким образом, чтобы длинная сторона треугольных плиток примыкала к фризовым (рис. 59). Обратите особое внимание на то, что вам потребуются не только треугольные плитки, но и их четвертушки для заполнения пустых углов внутри фризовых рядов. Заполнять плитками основной фон начинают с дальних углов помещения и двигаются по направлению к выходу. Осуществить правильную укладку плитки вам поможет длинная рейка, которую нужно положить под углом 45° к фризовому ряду. Не забудьте также и о причальном шнуре, натянутом под тем же углом. Причальный шнур заново натягивают для каждого нового ряда. Основная особенность диагональной облицовки состоит в том, что необходимо постоянно проверять, совпадают ли межплиточные взаимноперпендикулярные швы.
Укладка шести- и восьмигранных плиток
Принцип укладки фигурных шести- и восьмигранных плиток почти такой же, как и в случае с диагональными рядами. Но в нем есть и свои особенности.
Шестигранные плитки
После обычной разметки покрытия приступают к заделке (то есть выкладывают ряд, самый близкий к стене и фризовому ряду). Затем, используя пяти- и четырехгранные половинки плиток, выкладывают ряды вдоль фриза (рис. 60). Натягивают шнуры-причалки, отмечающие продольную и поперечную оси помещения, и по ним выкладывают полосы-провески. В дальнейшем они послужат вам маяками. Полосы-провески состоят обычно из двух рядов шестигранных плиток. Как правильно подготовить подстилающий слой, растворную прослойку, вы уже знаете из предыдущих глав. Информацию о том, как уложить плиточные ряды и проконтролировать качество облицовки, вы найдете в главе об укладке прямоугольных плиток.
Восьмигранные плитки
Для отделки пола восьмигранными плитками вам потребуются маленькие четырехгранные плитки и их треугольные половинки (они пойдут на соседний с фризовым ряд). Выкладывают заделку и фризовый ряд. Затем отмечают шнурами-причалками оси помещения. По ним выкладывают полосыпровески — по два плиточных ряда в каждой. Причальный шнур передвигают для каждого нового ряда. Когда уложены 2–3 ряда восьмигранных плиток, начинают заполнять промежутки между ними квадратными вкладышами. Маленькие четырехгранные плитки вставляют между большими восьмигранными ударами деревянной киянки (рис. 61). Если вкладыши не осаживаются, значит, под ними находится слишком большой рас творный слой. В этом случае маленькую плиточку вынимают и удаляют лопаткой часть раствора. Затем вкладыш осаживают вновь. При облицовке пола восьми- и шестигранными плитками не забывайте следить не только за их правильным направлением, шириной межплиточных швов, но и за уровнем пола. В случае с облицовкой пола восьмигранными плитками следите также и за уровнем плиток-вкладышей.
Укладка наклонных полов
Устроить наклонные, облицованные плиткой полы — задача не из легких, но тоже вполне выполнимая. Нужно только проявить настойчивость и трудолюбие, а этого вам явно не занимать — ведь вы самостоятельно занялись строительством вашего дома! Наклонные полы обычно устраивают в ванных комнатах, душевых — там, где необходимо сделать сток для жидкости. Те участки, где пол будет наклонен, называют пандусом. Лоток, собирающий стоки,— это трап. Наклонность плиточного покрытия обеспечивается наклонным подстилающим слоем. Угол наклона пола легко подсчитать, запомнив следующее: если на каждый метр длины уровень понижается на 1 см, уклон равен 1°. Сначала выкладывают и выравнивают подстилающий слой с нужным вам уклоном. Затем его очищают и принимаются за разбивку пола. Намечают трапы или стоки. От их местоположения будет в дальнейшем зависеть направление пандусов. Обратите внимание на то, чтобы стоки не пересекали проходы внутри помещения. Наиболее трудоемкой, но в то же время эффективной является облицовка наклонного пола по типу «конверт» (рис. 62) В этом случае трап (слив) находится в центре помещения. К нему от стен спускаются пандусы. Диагональными разрубами они отделяются друг от друга, и каждый из пандусов оформлен в виде равнобедренного треугольника. Прежде чем начать облицовку пандусов плиткой, проверяют точность угла наклона, надежность установки трапа, правильность проведения гидроизоляции помещения. Укладку плитки начинают с горизонтально устроенного фриза. В данном случае он должен составлять не менее 2–3 рядов по периметру стен. Укладывают также плитки-маяки у трапа, они горизонтальны. Затем, начиная от трапа, насухо укладывают ряд плиток. Облицовка фона пола типа «конверт» начинается с треугольников, сходящихся у трапа. Первой выкладывают ряд-провеску от трапа до горизонтального фриза. Делают это по шнуру-причалке, натянутому между маячной плиткой у трапа и фризом. Пол выкладывают рядами плиток с горизонтальными межплиточными швами, параллельными пристенным фризовым рядам. Сначала используют целые плитки. Облицевав равнобедренные треугольные поля пандуса, переходят к линиям разруба. Для них требуются разрезанные плитки. Их форма определяется из местоположения на месте разруба и требует индивидуальной подгонки. Для того чтобы «конверт» выглядел аккуратнее, начинают работу с облицовки пандуса, расположенного прямо напротив входа, затем переходят к левому и правому участкам. Последним облицовывается треугольник у входа.
Плиточные полы в помещениях с повышенной влажностью и бассейнах
В своем доме вы хотите устроить бассейн? Или, может быть, очень качественно облицевать пол в ванной, душевой, на кухне? В этом случае вам придется использовать специальные приемы устройства плиточных полов с применением сухой цементной смеси. Полы такого типа нельзя использовать в помещениях, где на покрытие могут попадать кислоты и щелочи. Такой пол также довольно хрупкий, он боится ударов. Все это позволяет сделать вывод — подобный пол нельзя настилать в таких помещениях, как гараж или, например, мастерская. Если пол, на который вы собрались делать покрытие с использованием сухой цементной смеси, бетонный, из железобетонной панели или покрыт стяжкой из цементного раствора марки не ниже 150 — это как раз то, что вам нужно. Не подойдет только асфальтобетонная стяжка. Она, к сожалению, не может служить основанием для такого типа полов. Основание пола может быть как увлажненным, так и сухим — от его влажности не зависит качество облицовки. Уровень пола не должен колебаться более чем на 10 мм. При данном способе облицовки наносят цемент на пол и увлажняют его, поэтому предварительно позаботьтесь о том, чтобы все строительные и монтажные работы были уже закончены. В полу не должно быть щелей или трещин. Промежутки между полом, стенами и монтажными отверстиями также должны быть заделаны. Перед началом работы помещение необходимо хорошо прогреть. А после того как само помещение, воздух в нем и перекрытия достаточно прогрелись, можно приступать к облицовочным работам с применением сухой цементной смеси. Смесь не должна быть особенно влажной — около 10%, зато основание под нее необходимо намочить. Но перед этим удаляют щеткой ненужный мусор и пыль. На увлажненное основание наносят цементную сухую прослойку, следя за толщиной наносимого слоя. Она должна составлять примерно 15–20 мм. Ширина прослойки невелика — достаточна для того, чтобы уложить 4–6 рядов плиток, то есть 50–60 см. Аккуратно выравнивают слой по толщине. Затем увлажняют его водой. Для выполнения этой операции может понадобиться емкость с распылителем, например промышленный краскораспылитель или обычная садовая лейка. Важно, чтобы воды было много, но не слишком. Когда настеленная полоса смеси уже достаточно хорошо увлажнена, ее присыпают сверху сухим портландцементом из расчета 150–200 г цемента на 1 м2. Увлажненная таким образом и полностью посыпанная портландцементом полоса готова к укладке на нее плитки. Облицовка плиткой происходит стандартным способом — по шнуру-причалке, с проверкой уровня пола, ровности межплиточных швов. После окончания работ на одной цементной полосе переходят к подготовке другой. Затем следует укладка плитки и на ней. Когда помещение будет окончательно облицовано, ждут затвердения раствора под плиткой. Если по полу уже можно ходить и плитки не сдвигаются, готовят жидкий цементный раствор в соотношении 1 : 1 (цемент : вода). Наносят эту смесь из ковша на облицованный пол и затирают в межплиточные швы. Следят за качеством работы: не оставляют незаполненных швов и отверстий. По окончании работ засыпают пол толстым слоем опилок и увлажняют их. Протирают поверхность пола влажными опилками, затем смывают их водой. Получившийся у вас в данном случае пол не боится сырости, переносит постоянный поток воды любой температуры и является наилучшим для вашей ванной комнаты или бассейна.
Плиточные полы: последние штрихи
Итак, ваш замечательный пол из керамической плитки закончен. Его поверхность сверкает и манит. Однако от хождения по свежеуложенному полу следует отказаться по крайней мере на пару дней — работу нужно довести до конца. Закройте помещение и не пускайте туда ваших домашних, они еще успеют насладиться новым полом, когда работы будут завершены. Через пару дней вы можете зайти в помещение, чтобы заполнить межплиточные швы пластичным цементным раствором состава 1 : 1. Заранее приготовленную смесь разравнивают по облицованной поверхности деревянным гребком и следят за тщательным заполнением швов. Если обнаружились места покрытия с незаполненными швами, приготавливается пластичный цементный раствор (1 : 1). Раствор для заполнения таких мелких швов должен быть достаточно жидким. Его наносят на пол из ковша и заполняют швы жесткой щеткой. Работу по облицовке полов керамической плиткой заканчивают протиранием поверхности влажными опилками. Если в помещении планируются еще и другие отделочные работы, полы засыпают опилками для предохранения плитки от повреждений и загрязнения. Слой опилок должен достигать 1,5–2 см. При тщательном осмотре облицованной поверхности пола можно заметить дефекты, произошедшие из-за нарушения технологии работ. Проблема, с которой встречаются чаще всего,— это недостаточно прочное соединение плитки с растворной прослойкой, в результате чего плитка отслаивается. Может также произойти отслоение отдельных участков от основания. В первом случае бракованный участок легко определить визуально. Во втором случае необходимо простукивание полов. Разная тональность звука, изменение его характера указывают на границы дефектных участков, требующих ремонта. Определив дефект, придется вновь разобрать часть пола. Затем следует очистить его от затвердевшего раствора, включая самые мелкие частички. Очищенный участок промыть водой, заново нанести растворную прослойку и уложить плитку, соблюдая рисунок, прежнюю ширину швов, толщину уже облицованных полов и тот же уровень.
Оценка качества пола из керамической плитки на цементном растворе
Если вы впервые производили такую работу, как облицовка пола керамической плиткой, вас должен заинтересовать вопрос: насколько хорошо это у вас получилось? Поставить себе оценку не сложно, нужно лишь знать критерии, которым результат вашей работы должен соответствовать. Поэтому вооружитесь двухметровой контрольной рейкой, стальным метром, разметочным шнуром и уровнем и приступайте к определению качества своей работы. Прежде всего проверяют, ровный ли получился пол. Конечно, в процессе укладки плитки вы постоянно контролировали этот показатель, но проверить ровность готового пола все же стоит. Вдруг вас ждут неприятные сюрпризы? Прикладывая к полу контрольную двухметровую рейку и перемещая ее во всех направлениях, внимательно смотрят, образуется ли зазор между рейкой и полом. Если такой зазор есть, его нужно измерить. Допускается зазор до 4 мм, а если площадь пола большая, то и больше, но в любом случае, даже если вы облицовывали пол в огромном зале, зазор не должен превышать 50 мм. Разматывают разметочный шнур и натягивают его вдоль одного из швов. Шнур должен точно совпасть с линией шва. Если этого не происходит, значит, шов имеет кривизну, которую измеряют стальной линейкой в месте наибольшего отклонения от натянутого шнура. Отклонение не должно превышать 1 мм. Затем передвигают шнур на следующий шов и тоже проводят измерение отклонения. Точно так же проверяется каждый шов облицованного покрытия. Еще одна работа, которую вы должны выполнить неоднократно: проверка ширины всех межплиточных соединений. Измеряют стальной линейкой каждый шов между соседними плитками. Все швы не должны иметь ширину больше чем 1 мм. С помощью той же стальной линейки измеряют и уступы между соседними плитами, если конечно, они имеются. Уступ также не должен превышать 1 мм. Легко постукивая по плиткам, проходят по всей площади пола и определяют, не отстала ли какая-нибудь из плиток от основания. Так оценивают степень сцепления плит с основанием. И наконец, проверяют параметры качества, определяемые визуально: заполнение швов между плитами, отсутствие на облицованном полу пятен, правильность рисунка, если вы сделали на полу рисунок. Любые дефекты этих параметров должны отсутствовать. Если вам не удалось обнаружить ни одного дефекта и все измеренные вами отклонения или отсутствуют, или находятся в допустимых пределах, смело ставьте себе высшую оценку.
